1 晒红的由来及现状
在相亲的时候，如果介绍人一个劲儿地夸那姑娘人好，饱读诗书，内在的修养很不错等等，一般情况下，你基本可以判断那姑娘样貌平平。
从11年开始，勐海就出现了晒红，好像说是受到一些老茶客的建议，想要把红茶做的有生命，有转化空间，所以最后一道工序不用高温烘焙，而改为日晒干燥。可是，红茶特有的高香，恰巧就是高温烘焙的环节所成就的。（在高温的条件下，茶叶中的糖分和氨基酸会受热转化，形成更多的香气物质，同时，使得一些低沸点的青草味物质散失。）所以，一般日晒干燥的红茶香气都不如传统工艺的高扬，很多工艺不到位的晒红，反而会出现生臭，发酵程度不够，涩底重或是直接发酸了的可能。于是，各种以“后转化”为营销点的宣传便接踵而来。
当然，在茶叶的制作中，温度是一把双刃剑。高温烘焙的过程，可以使得茶叶变得更加香甜迷人，同时也会使得茶叶的内涵物质失去活性，不再能够进行氧化和聚合等活动。所以大多数烘焙型的茶类都不建议自然情况下长期存放。这就是为什么前一段时间，我喝74年的红茶标准样的时候，会跟大家说香气淡薄，茶汤寡淡。一方面，长时间的储存香气逸散得很厉害，另一方面，多年的存放，内含物质不仅没有更新和转化，反而已经被耗损殆尽。
那么，问题来了，难道就没有办法，使得晒红即香甜，同时也保留它后期转化的空间呢？毕竟，作为一种饮品，你得让人先感受到它现在的甜美，才会有人相信它将来的变化！
2 怎样做可以让晒红的口感变得更好？
从13年开始，通过长达4年的考察和学习，从布朗山鼎鼎有名的老班章、小清新的砒霜老曼峨、格朗河的帕沙、到勐往的曼糯甚至勐宋的保塘……从山头原料的适制性，到工艺版本的不断升级，我们不断地和各个寨子的茶农进行深入地探讨。
在萎凋的环节，要控制好鲜叶失水速度和温度之间的变量。勐海有一雨成秋的气候特点，如果下雨则温度下降特别快，不仅会影响到空气中的水分，同时低温高湿的特点也会影响茶叶的萎凋和发酵的进程。但如果是大晴天，气温过高，湿度过低，则又会导致茶叶失水过快，则更不利于后期的揉捻和发酵，甚至在发酵过程中还要人为的补充一些水分。
西双版纳以丘陵地貌为主，而好的茶区，基本分布在大大小小的山里，海拔基本都在1600米以上。而山里海拔高，云雾多，昼夜温差大的特点，使得发酵的过程极容易因为起温慢、起温难而导致发不熟，发酵程度不均匀的问题，这样出来红茶品质很低，很容易会有涩感，且青味重，香气不明显。所以，为了更好地控制红茶发酵温度，我们还自己动手，设计了一个简易的茶山发酵小温室。
▲在发酵红茶的时候，这个小房间会整晚开着灯，关起门来就能保证整晚都是暖暖的。
为了保留晒红后期的转化空间，我们只能选择日晒干燥的工艺。所以因时因地制宜成了整个制作过程中最重要的一部分。天阴不能采收，下雨不能发酵，以至于在今年这样的气候特点下，红茶的制作，至少减产50%。
不过，好在西双版纳的阳光，那是饿死的骆驼比马大。就算是在冬天，阳光直射下的地面温度也能高达三十度，春夏季晴天接近四十度的高温，正好给红茶的干燥提供了一个天然的烘房，温度不高，不足以扼杀生命，但也不低，足以钝化很多低沸点的青草味物质，且日照时间够长，所以能够在干燥过程中，向茶叶注入阳光的同时，抽干茶叶中的水分。
而最令我们惊喜的环节就是压制。压制是晒红制作的最后一个步骤，本来的想法只是，压制后的茶叶利于存放和运输，不料，蒸汽瞬间的蒸压不仅让最后残余的一点低沸点的青草气完全逸散，甜香四溢，而且短暂的湿水再发酵，反而使得晒红的口感更加的甜润饱满。
一般情况下，云南的红茶，不论是晒红还是烘焙红茶，它们之中的香气物质主要以醇类、酮类、酯类化合物为主，其中醇类化合物的含量均占半数以上，主要包括芳樟醇、芳樟醇氧化物、香叶醇和橙花叔醇等萜烯醇类物质，通过高温烘焙的那种略带甜腻的烘焙香和残留的火苦，所以易上火的体质绝对不会有燥火的不适。
3 这样制作出来的晒红真的可以越存越香吗？
对于我来说，这是一个非常惊喜的发现。往年我们只做了不同山头晒红品质在空间上的对比，相当于是一个适制性的选择，而真正关注后期，今年才开始。好在多年的学习和实践，使得我们的晒红在时间维度上可追溯。
▲来自南糯拔玛同一个地块从13年到17年的晒红样本
惊讶的是，同一片茶地，同一个茶农，用同样的工艺制作的晒红在不同年份的延展上，真真切切地能让人感受到了时间的流逝……
当年的新茶无一例外，花香浓郁，清润甜爽，放一年，花香就弱一点，再放一年，花香再弱一点，夹杂着陈香，感觉开始有些浑厚与低沉，再放一放，花香不再，反而多了一种老生茶的生香与陈韵，像一个成熟睿智的中年人，虽然总有些真假难辨，相处起来却舒适而安逸，处处妥帖、得当。汤水顺滑、饱满，不似新茶那般高扬又轻薄，不讨好、不谄媚却于得体之处见高雅。说不出地令人喜欢。
▲从新茶到老茶，晒红汤感的变化逐渐从清爽到厚滑，浓度变强，但汤色变化不大
很多人喜欢用越陈越香来形容茶叶的后期价值，殊不知，说来说去，这其中的香，早已不是它的本意。在我看来，若说香，老茶永远没有新茶香，而茶韵，包括汤体的厚度、饱满度，却又是新茶没法跟老茶比的，也许这才是陈放的价值所在吧。
而对于一个茶客来说，没有什么茶是一定要等它老了才能喝，更没有什么茶是要等老了才好喝。况且人家说的好是你要找的好吗？存茶是一种情趣，如同过日子一般，图的不是结果，而喝茶更是一种当下的享受，不管明天怎样，今天就足够美好。
茶博会转自茶鲜森 |
